Иерусалим: тайны Старого города

Туризм01 декабря 2011 года

Первое впечатление, возникающее у путешественника, оказавшегося у Яффских ворот Старого города, – недоумение. В других странах мира дошедшие до нас древние городские кварталы превращены в музеи, тишину которых нарушают разве что рассказы экскурсоводов. А здесь…

Не успеешь войти через Яффские ворота на просторную площадь, как тут же тебя со всех сторон окружат темпераментные торговцы, в большинстве – подростки. Предлагать открытки и традиционные арабские головные уборы (куфию) по-английски – на языке международного общения – здесь научились давно, лет 30 назад. Зато в последние годы арабы Христианского квартала ударными темпами осваивают русский: после отмены визового режима между Израилем и Россией путешественников в Старом городе видимо-невидимо. Вот и пришлось торговцам выучить не только такие простые приветствия, как "Добрый день" или "Пожалуйста", но и научиться считать по-русски. Делают они это, надо сказать, виртуозно.

Но отвлечемся от красочного восточного базара. В конце концов, вовсе не он является главной достопримечательностью Старого города.

Посмотрите на то, как светится здесь каждый камень, сияет каждое здание. Здесь даже краски другие – вроде бы нереально яркие, но в то же время ласково-пастельные. Небо – ультрамарин, стены каменных (выстроенных под старину) зданий излучают таинственную энергию даже зимой. Кажется, что невидимый художник расставил в центре современного мегаполиса мольберт, уверенной рукой нанес на холст зубцы окружающей Старый город стены, обозначил золотом решительный (ни с каким другим городом мира не спутаешь!) контур, после чего принялся вырисовывать детали.

В Старом городе пешеходы движутся совсем не так, как в раскинувшемся за Яффскими воротами современном Иерусалиме. Вряд ли кому-нибудь из жителей Еврейского или Мусульманского кварталов взбредет в голову ранним утром совершить по узким улочкам пробежку. Время замедляет здесь свой стремительный бег. Здесь хочется ощутить под ногами каждый камень, а не скакать вприпрыжку.

Площадь у Яффских ворот – это театральные подмостки, построенные султаном Сулейманом почти 500 лет назад, во времена Османской империи. Согласно легенде, султан приказал казнить проектировщиков, сконструировавших городскую стену и ворота, так как священная гора Сион осталась за пределами Иерусалима. Кое-кто утверждает, что могилы архитекторов находятся неподалеку от Яффских ворот, на обочине Латинской улицы.

Пройдя вглубь, обнаруживаешь старинный дом, рядом с которым высятся остатки колонны. Надпись на ней гласит: "Марк Максимус". Командир римского легиона.

Впрочем, каждый уголок Старого города – это история, переодевшаяся в современное платье. О каждой улочке сложены сотни легенд, названия многих фигурируют в бессмертном "Мастере и Маргарите" Михаила Булгакова.

Высится неподалеку от Яффских ворот Башня Давида. Удивительное сооружение. В праздничные дни здесь играют спектакли актеры уличных театров. Костюмы – под старину. Во внутреннем дворе Башни Давида можно встретить царя Давида (кстати, Град Давида расположен в паре сот метров от стен Старого города), облаченных в железные доспехи римских воинов, восточных красоток с лицами, скрытыми под чадрой, торговцев специями, музыкантов, развлекавших песнопениями аристократию…

Башня Давида – музей, в залах которого проходят вернисажи, а во внутреннем дворе под присмотром инструкторов рисуют либо мастерят рыцарские доспехи дети.

Пройдя на вымощенной блестящими (и очень скользкими) камнями мостовой восточного базара, попадаем в Еврейский квартал. Две крупные синагоги – пророка Элиягу и Йонатана Бен-Закая были построены примерно 400 лет назад. А третья – грандиозная синагога "Хурва" – была воссоздана совсем недавно. Ее открытие стало видным событием не только в Иерусалиме, но и в Израиле.

Неподалеку находится синагога, носящая имя рава Моше Бен-Нахмана – легендарного Рамбама, помогавшего в 1267 году возрождению еврейской общины в Иерусалиме.

Центральная площадь Старого города – особое место. Ежегодно здесь проводятся песенные и танцевальные фестивали. И в будни, и в праздники здесь полно детей. Малыши катаются на велосипедах, школьники играют.

Путь к Стене плача – дошедшей до наших дней Западной стене Храма, лежит через эту площадь. Буквально в нескольких метрах отсюда раскинулся подземный древнеримский квартал Кардо.

В византийский период эта улица, опустившаяся с течением веков в подземелье, вела в центр Иерусалима. До наших дней дошли изысканные римские колонны. Внимание туристов наверняка привлечет торговый центр – сувенирные магазины, предлагающие посетителям предметы иудаики и дивные живописные полотна.

Спускаясь по лестнице, ведущей к Стене плача, стоит задержаться на площадке, где установлены бинокли. В любое время суток отсюда открывается захватывающая дух панорама. В 70 году новой эры Второй Храм был разрушен, но его Западная стена уцелела. Две тысячи лет евреи всего мира совершали паломничества на Святую землю, чтобы вознести молитву у Западной стены. Молились настолько страстно и самозабвенно, что в конце концов стене дали новое название – Стена плача.

Сегодня на подступах к величественной стене раскинулась просторная площадь. В дни еврейских праздников здесь собираются десятки тысяч человек – верующие и светские, израильтяне и иностранцы. Многие евреи из США и стран Европы семьями приезжают в Иерусалим, чтобы у Стены плача отметить бар-мицву своих сыновей. Что уж говорить об израильтянах! Отпраздновать у Стены плача "восхождение к Торе" – значит, доставить 13-летнему мальчику ни с чем не сравнимую радость, воспоминание о которой будет сопровождать его всю жизнь.

Пространство непосредственно у Стены плача разделено заборчиком на две половины – женскую и мужскую. Путешественницам следует заранее позаботиться о том, чтобы одежда, в которой они явились к Стене плача, выглядела скромно. Идеальный вариант – длинная юбка и кофточка с трехчетвертным рукавом.

Впрочем, даже если вы приехали в Старый город в джинсах, шортах и маечке с тонкими бретельками, не огорчайтесь: при входе на женскую половину вы сможете прикрыть плечи выдаваемыми здесь полотнищами.

То же касается мужчин: на подступах к Стене плача выдаются одноразовые картонные ермолки (кипы).

Ритуальное действие – записка, вложенная в расщелину между камнями. Свои заветные желания адресуют Всевышнему не только евреи, но и представители всех наций. Говорят, что сбываются даже самые сокровенные мечты.

На снимках: Еврейский квартал Старого города и Стена плача

Фото: Илана Шварц