Такой заголовок статьи мог бы свидетельствовать об излишнем журналистском оптимизме, если бы не вопросительный знак. Акко мог бы стать не просто жемчужиной у моря – небольшим, сероватым, манящим переливчатым перламутром камушком, который ловкие, с детства обученные ныряльщики умеют отыскивать в придонных глубинных песках, но и тем, что принято на международных конференциях именовать жемчужиной туристической, то есть городом, где туристов значительно больше, чем постоянных жителей, за счет туризма живущих и благоденствующих.
Три года назад 5000-летний Акко был признан ЮНЕСКО одним из 74 городов планеты, имеющих мировое историческое значение. Но до благоденствия в Акко далеко, как от Марианской впадины до Луны, в жемчужину Акко пока не превратился, видно, не хватает неких алхимических процессов, могущих обратить темные, подмываемые морем стены крепости в привлекательное для избалованных туристов место. Может быть, стоит подумать над тем, как лучше стены осветить, дабы вечерняя морская прогулка на одном из местных корабликов стала привлекательной настолько, чтобы к корабликам выстраивались очереди, которых пока не видно. Как не видно и очередей в рестораны на набережной, нет их даже в «Ури-бури» – самом знаменитом ресторане Акко, известном своей кухней далеко за пределами города.
Древности и археологические раскопки, живописные и запутанные переулки старого, призванного быть туристическим центром Акко привлекают туристов. Превратить Акко в туристический центр стремится компания по развитию города и ее генеральный директор Дуди Арари, при встрече с журналистами напомнивший, что еще в 1994 году по улицам старого города текли сточные воды и идея сделать Акко международным туристическим центром казалась нереальной. Но усилия археологов и энтузиазм отдельных одиночек восхищают. За последние годы здесь было отснято множество документальных фильмов, отреставрированы небольшие гостиницы, отремонтирован городской рынок и главное – начато восстановление портовых стен, разрушение которых грозило городу самыми неприятными последствиями.
Теперь, когда угроза наводнения устранена, стены укреплены, в порт можно ходить, не опасаясь быть смытым в море, можно порадовать публику сообщением, что вскоре между Акко и Хайфой начнут курсировать туристические кораблики – морские трамвайчики, и поездка в Акко станет одной из главных приманок для туристов, ринувшихся на север нашей страны. В прошлом году Акко посетили 400 тысяч человек. Немало, но хотелось бы больше.
Рядом с рестораном «Ури-бури» вход в 350-метровый туннель тамплиеров – одну из самых ярких археологических достопримечательностей старого города, интересную и прелюбопытнейшую, обнаруженную совершенно случайно всего 11 лет назад – в 1994 году. Пожилая арабка, жившая в старом доме, пожаловалась на неисправность канализационной системы, в ходе ремонта рабочие обнаружили под полом дыру, ведущую в неизвестность и… в средние века – черная поначалу дыра после археологических раскопок обернулась роскошным, с точки зрения археологов, историков, да чего душой кривить – и посетителей – туннелем в старом городе крестоносцев.
Компания по развитию Акко расчистила туннель, укрепила стены, проложила деревянные мостки, и туннель был открыт для посетителей в августе 1999 года. Раскопки и расчистка туннеля продолжаются, и в дальнейшем он будет полностью открыт для туристов на всей своей протяженности – вплоть до Хан эль-Умдан – «хана (постоялого двора) на столбах».
Напомню, что после захвата Иерусалима Саладином члены Ордена тамплиеров, воины Ордена Храма, которые от имени папы римского ухаживали за паломниками и больными, приезжавшими на Святую землю, были вынуждены покинуть Храмовую гору, и выбрали Акко для строительства своего нового пристанища. Центральная крепость Ордена была возведена на том месте, куда сейчас выходит западный конец туннеля, нижняя часть которого была выдолблена в скале, а верхняя построена из обтесанных камней. Туннель с полукруглым сводом ведет (строили в XII веке на славу да и на столетия, как оказалось) от крепости тамплиеров на западе до городского порта на востоке, проходя через Пизанский квартал.
Если же пройти 350 метров между замком и портом посуху – то есть по поверхности земли, блуждая по переулкам старого города, – то вы побродите по переулкам, не отмеченным ни на одном из одиннадцати маршрутов на схеме-брошюре, выданной в Центре для посетителей в самом сердце старой крепости, очертания которой знакомы многим, если и не по собственным впечатлениям, то хотя бы по фильмам, отснятым телеканалом National Geographic.
Съемочная группа канала прошлась не только по туннелю, но и по другими туристическими маршрутами, в том числе побывала со своими всевидящими камерами в камерах тюрьмы – прежде турецкой, потом британской, где сидел Зеэв Жаботинский и где демонстрируется малоприятная комнатка с эшафотом посередине. Тюрьма сейчас находится в стадии реконструкции (как и все северное крыло крепости) – довольно странное словосочетание, когда речь заходит о нескольких сырых и темных комнатках, но после ремонта здесь планируют сделать исторический музей, посвященный взошедшим на эшафот двенадцати борцам подполья «Эцель» и «Лехи».
Судя по рассказам экскурсоводов, и турки, и англичане до поры до времени лояльно относились к заключенным: им разрешалось гулять в тюремном дворике, от которого нынче осталась лишь узкая полоска крыши, небольшая площадка над огромным открытым двором, ведущим в парадный трапезный зал тамплиеров. Двор находится на 15 метров ниже бывшего тюремного, и во время его раскопок вручную и на ослах вывезли неисчислимое количество мусора. Посчитайте, сколько кубометров песка и щебня содержится в огромной яме глубиной 15 метров размерами 60 на 60! Вручную или с помощью особого узкого транспортера мусор и сейчас выбирается из заново открываемых залов, 11 залов уже открыты для посетителей, в том числе и The Great Hall площадью в 1300 кв. метров.
Напомню, что верхняя часть крепости относится к временам Оттоманской империи, а часть нижних залов города тамплиеры открыли всего 12 лет назад. За несколько десятилетий раскопок, по осторожным оценкам археологов, отрыта лишь мизерная часть города крестоносцев, ушедшего со своими улицами, часовнями, базиликами, рынками и площадями под землю, под турецкий город и под нынешние улицы Акко, расположенные в точности над улицами города крестоносцев, и многие археологические открытия происходили случайно. Так, одну из древних базилик, настолько совершенную своими пропорциями, что ее называют La Belle Salle – «Прекрасный зал», – случайно увидели в 1973 году в отверстие, образовавшееся в мостовой. Так что пока раскопки продолжаются, Акко с каждым годом понижается настолько, насколько археологи успевают вгрызться в землю.
Тем, кто в Акко не бывал уже лет шесть-семь, стоит туда съездить. Раскопки занимают теперь площадь в десятки раз больше прежней, причем не только в ширину, но скорее в глубину. За последние годы археологи углубились в землю на 12 метров, и то, что раньше было нижней дверью в рыцарский зал, оказывается теперь окном верхнего этажа. Посетителям открываются все новые и новые культурные исторические слои, являя свету вещи удивительные, скрытые ранее кварталы города, которого до сих пор, после 30 с лишним лет интенсивных раскопок, обнаружено всего лишь процентов пять, судя по старинным картам и документам, хранящимся в библиотеке Ватикана.
Основные достопримечательности Акко известны всем хотя бы понаслышке: рыцарские залы, где нынче можно устроить роскошный банкет; средневековые туалеты (подземной канализационной системы, подобной существовавшей в Акко у госпитальеров, в Европе не было еще несколько веков); описанный выше туннель тамплиеров и прочие красоты, обнаруженные под сотнями тысяч кубометров грунта, вывезенного из Акко за последние годы. Стоит еще упомянуть и про особые методы реставрации – все исключительно вручную, камни замешиваются на песке и яичном желтке в обычном ведре – по технологии, принятой 900 лет назад.
Если же на минуту отстать от экскурсии и, оставшись в тишине, приложить ухо к черным стенам, то при малой доле фантазии можно услышать шум веков, стук копыт и другие уличные шумы, легко представимые после прогулок по бастионам и крепостям Акко. Ходить по раскопкам просто так, не понимая и не зная, по каким именно камням вы ступаете – дело довольно бессмысленное. Камни – это просто камни, так или иначе обтесанные, пока не облагораживаются поразительными историями, которые витиевато излагают экскурсоводы старого Акко, предварительно показав интересующимся видеофильм в недавно отстроенном (но под старину) центре с мощным кондиционером. После фильма и рассказов арки и сводчатые потолки, вздымающиеся над головами, обретают смысл и из декораций к грозной пьесе превращаются в историческое свидетельство.
Время и пространство в исторической части Акко пересекаются на всех прогулочных маршрутах. Можно просто побродить по подземному городу и попытаться по размерам камней определить границу между разрушенным городом крестоносцев и возникшим в точности над ним (улицы над улицами, площади над площадями) оттоманским городом. Над оттоманским городом – так же: улица над улицей – расположен и нынешний Акко.
Старый город Акко заселен по большей части арабскими семьями. Из 53 тысяч жителей города 13 тысяч говорят по-русски, примерно такое же количество успешно обходятся арабским языком, здесь и мусульмане, и христиане, и друзы. Даже приверженцы учения Бахаи достойно представлены в Акко.
Очарование археологических раскопок и дворца наместника госпитальеров, местный рынок, где можно купить никому не нужные огромные колокольца из синего прозрачного стекла и лучший в мире (если верить крикам зазывалы) хумус с лучшими же питами, покоряет. Пройдя сквозь сплетения рыночных лабиринтов, можно выбраться к старинной синагоге, существующей на этом месте еще с 11 века.
В синагоге Акко дежурит ревностный хранитель традиций, который в подробностях поведает вам историю этого места и историю евреев Акко. Сейчас внутри стен старого города создается квартал художников – наподобие цфатского. Если душа просит искусства, то стоит зайти в музей Авшалома Окаши, в котором сейчас, в связи с 10-летием музея, демонстрируются работы этого художника, йеменского еврея по происхождению, выросшего в семье деда – раввина и ювелира. Окаши пас стада в одном из кибуцев на Кинерете, откуда его выгнали в 1947 году за то, что он продал пару овец и на вырученные деньги приобрел краски и кисти. Тогда Окаши и переехал в Акко, где жил до своей кончины в 1980 году, неустанно и мастерски изображая морские пейзажи и стены Акко. Еще в музее четыре раза в год устраиваются выставки, и если уж вы окажетесь в Акко, то почему бы не посвятить время современной израильской живописи?
В 100 метрах от музея Окаши находится открытая года полтора назад «аттракция» (термин министерства туризма) – музей-баня, которая построена на месте действовавшей еще лет 30 назад городской турецкой бани и сделана по новейшим веяниям дизайна, с настоящим дымом и паром, гипсовыми мочалками и мылом, выкрашенными серебряной краской, с роскошными видеофильмами и музыкой под стать всему тому, что должно быть в турецкой бане.
Тут вам и роскошные мраморные скамьи, и оптические эффекты, и необходимые пояснения, вливающиеся в голову через наушники, бормочущие на пяти языках. Музей Эль-Башра (музей носит имя Эль-Башра – последнего банщика) настолько хорошо сделан, что, как гордо рассказывают его сотрудники, посол Турции в Израиле был так впечатлен визитом сюда, что пытался купить лицензию на создание подобной аттракции и в Турции.
В центре (сайте центра: http://www.akko.org.il/) для посетителей есть карта, на которой размечены прогулочные маршруты. Вскоре к существующим маршрутам прибавится еще один – «По еврейскому Акко», а пока можно пройтись по Акко времен Наполеона, времен турок, крестоносцев, британского мандата и прочих эпох и по бахайским садам Акко – плоским, в отличие от хайфских…
Большинство маршрутов в старом городе оборудованы так, что они доступны инвалидам на колясках благодаря особым пандусам и широким дорожкам. Туристам приятно в Акко в любое время года: летом – бриз с моря облегчит муки влажной жары; осенью, в праздничные дни Суккот уже 25 год царит его величество Альтернативный театр – проводится театральный фестиваль, широкому кругу зрителей представляют свое искусство и профессионалы, и самодеятельные артисты, и старинные стены становятся прекрасными декорациями к спектаклям, посвященным мукам творчества, самоопределению, взаимной борьбе и соперничеству. Стены древнего торгового двора «Ханан эль-Умдан», ныне заброшенного, но используемого в дни театрального фестиваля, планируется превратить в роскошную гостиницу.
Пока же Объединение гостиниц Западной Галилеи предлагает туристам не только возможность переночевать в уютных номерах, но и скидки на экскурсии, и бесплатные билеты на мероприятия новой развлекательной программы «Хасаншиши» в Акко: различные музыкальные и театральные спектакли (в основном театра фринджа и этнической музыки), которые проводятся вечерами в «Волшебном саду» («Ган ха-касум») в крепости крестоносцев, а также посещение гротов Рош ха-Никра. Эта новая развлекательная программа – ответ на вечный вопрос туриста: «А что мы будем делать вечером?»
Маша Хинич
Читайте также:
Лето. Дети. Динозавры и воздушные шары
Израиль борется с глобальным потеплением
Тайное и явное в искусстве – два события в июле