Арава – это японский ресторан, шведский массаж, ирландский паб и таиландская лавка. И все это в сердце пустыни…
Арава многим представляется едва ли не концом света, затерянным краем, прикоснуться к которому можно лишь по касательной, на пути в Эйлат, лениво замечая из мчащейся машины редко встречающиеся указатели типа «Пустыня Цин», «Скорпионий подъем» или стрелки, указывающие на мошавы Неот-Кикар и Эйн-Яхав, ведущие к ним узкие дороги быстро промелькнут и исчезнут в зеркале дальнего вида.
Меж тем, Арава – это поистине неизведанный край, и край цветущий – по крайней мере, после дождей (как-то там 1 ноября за три с половиной часа выпала годовая норма осадков), и не в меньшей степени благодаря вечной еврейской смекалке: застилаются километрами полиэтиленовой пленки территории под теплицы, в которых руками рабочих выращиваются несметные количества перцев, помидоров, баклажанов, дынь и прочих плодов земных, идущих, в основном, на экспорт. Благодаря чему хозяйства местных крестьян-мошавников разрастаются и богатеют.
Посему их юные в подавляющем большинстве и прекрасные в большинстве абсолютном жены могут заняться посреди пустыни любимым делом: одни открывают школы восточных танцев, другие – студии аэробики, третьи же, четвертые и пятые всю душу вкладывают в обустройство циммеров (сельских домиков для отдыхающих), ресторанов, пабов, кафе, чтение лекций, проведение семинаров, и происходит эта чудесная, похожая на сказку, жизнь среди коричневых песков, добираться до которых от Тель-Авива надо часа четыре.
Но поездка того стоит: вы неожиданно соприкасаетесь с жизнью столь спокойной и неизведанной, что надо взять несколько дней отпуска, поселиться где-нибудь в Эйн-Яхав и всерьез задуматься об изменении образа жизни. Правда, знайте, что вам придется придумать что-то свое, поскольку земли под перцы больше не дают, да и циммеров, выстроенных вместе с центрами здоровья, здесь также хватает.
Путешествие же в эту чудесную зимой и жарковатую, особо в августе пустыню – в Араву – лучше всего начать не со спуска по обычной дороге, а через Маале-Акрабим, «Скорпионий подъем», печально известный как опасное место для лихих мотоциклистов. У публики же поспокойнее, к примеру, любителей семейных прогулок на автомобилях или джипах, Маале-Акрабим оставит впечатления также неизгладимые, но куда более приятные, чем вызов амбуланса или полиции. Впечатления от поднимающихся резкими косыми треугольниками круто вверх гор, от самой дороги, петляющей так, как не привидится даже в кошмарном сне дорожному инженеру, от захватывающих видов и панорам на пустыню и источник Цин, и даже на скрытый в облаке ядовитого белесого пара завод по выработке фосфатов, чьи морфологические конструкции напоминают при рассветном солнце иллюстрации к романам фэнтези. Спускаться со «Скорпионьего подъема» рекомендуется очень медленно – дабы зафиксировать в памяти окрестные космические виды и не потерять при этом жизнь, то есть на второй скорости, а кому не жалко мотор машины, выданной родимым предприятием – то и на первой. Итак, спустившись в неожиданно плоскую пустыню, серо-коричневую пепельную долину под бескрайней голубизной, по полуразрушенной, подмытой недавними наводнениями дороге, вы выезжаете к перекрестку Хацева, в самое сердце нижней Аравы, прорезанной руслами высохших лет двести назад рек, следами недавних потоков и украшенной одинокими акациями, изредка сбивающимися в подобие зеленой рощицы.
От перекрестка Хацева всего лишь минут пять езды до мошава Хацева, который, как и любой израильский мошав (поселок сельского типа), в последнее десятилетие не обошла эпидемия циммеров, центров здоровья для взрослых и увеселительных заведений для детей – в основном, ферм, лошадиных, антилопьих, верблюжьих и даже ослиных, как говорят, особо любимых детьми, которых привлекает спокойный норов местных сговорчивых осликов.
В мошаве Хацева – помимо теплиц и сельскохозяйственных угодий, существует атмосфера шанти, что означает разлитую в воздухе негу, лень, которая здесь приветствуется, некое ощущение благоденствия, подкрепляемое в циммерах «Швилим бе-мидбар» зажженными ароматическими палочками и гамаками в каждом углу, разбросанными повсюду полосатыми бедуинскими циновками, кожаными пуфами и крошечными плетеными табуреточками. На коврах и в гамаках лежат маленькие собачки и откормленные рыжие коты с разноцветными глазами, в вольере за низкой стеной кричат попугаи, впрочем, довольно тихо и мирно. За бамбуковой перегородкой шумит вода, но это не местный водопад, а джакузи огромных размеров, забраться куда не возбраняется всем желающим до и после массажей самых разных видов: индейский – с горячими гладкими, как галька, камнями (последний – писк массажной моды), шияцу, когда ловкие руки массажистки укачивают вас, словно младенца в люльке, и многие другие.
Все работающие местные массажисты – не просто любители пустынных развлечений, а дипломированные специалисты, жившие и обучавшиеся в Тель-Авиве и сбежавшие в Араву в поисках другой жизни, которую они, судя по их цветущему виду, здесь обрели.
Тут же можно взять напрокат велосипеды, получить массу подробнейших карт и инструкций по пешеходным и автомобильным прогулочным маршрутам, нанять джипы с водителями- экскурсоводами и прочее, и прочее. Тем же, кто любит учиться, не возбраняется потакать своим слабостям и в пустыне. Например, поучаствовать в семинарах, посвященных целительной силе касания (!), или более простых – кулинарных, к примеру, о том, как правильно готовить мясо в аргентинских чугунных котлах – пойке.
Сами же циммеры в «Швилим бе-мидбар» расположены по периметру лужайки, они напоминают комфортабельные индейские хижины, украшенные огромными резными деревянными дверьми, неведомо как в этой пустыне появившимися, и резной же мебелью, отчего напоминают декорации к фильму о жизни на Диком Западе, хотя речь идет о жизни на вполне цивилизованном юго-востоке Израиля.
Центр «Швилим бе-мидбар» существует уже 10 лет, различные оздоровительные процедуры проводятся в нем последние полгода, а атмосфера шанти – вечная, надо только уметь уловить ее в воздухе пустыни.
Сухой воздух пустыни полезен не только местным жителям – пионерам капельного орошения, систем поливки солоноватой водой и выращивания таких красивых оранжевых перцев, что даже на вид (не говоря уже о вкусе) они лучше восковых муляжей, но и таиландцам, которых в каждом мошаве живет по несколько сотен. Так что в мошавах есть и вывески на тайском языке, лавки таиландские, да и праздники таиландские отмечаются с приглашением израильтян.
Напомним, что этот район в незапамятные времена был дном Мертвого моря, а еще раньше праокеана – Тетиса, что вам с легкостью докажет любой геолог, расковыряв ближайшую скалу и продемонстрировав слои гальки и песчаника, объяснив, как по ним определять геологические периоды, русла прежних рек и очертания дальних от нас по хронологии берегов.
Неплохо также в этом тишайшем, располагающем к раздумьям месте, вспомнить и порядки британских властей, нанимавших бедуинские племена для борьбы с турками, и то, что в 1948 году граница была проложена точно по вади Арава, но позже выяснилось, что само понятие вади трактуется по-разному, отчего с израильской стороны граница была передвинута на 3 километра восточнее. Эти-то 3 километра потом были отданы обратно.
Для того чтобы увидеть это самим, надо проехать по «Дерех ха-Шалом» («Дороге мира») от мошава Идан на севере до Эйн-Яхав на юге, по дороге, параллельной границе с Иорданией, чьи окончательные очертания были установлены при подписании мирного договора в 1994 году, когда премьер-министр Ицхак Рабин коротко встретился с тогдашним мудрым иорданским королем Хусейном (говорят, что, захватив с собой бутылку отборного виски) и предложил тому обменяться территориями. Территории, которые Иордания настаивала вернуть, с середины 1960-х годов находились во владении Израиля и были сплошь застроены теплицами. Их в равном порядке обменяли на невозделанные земли южнее мошавов Аравы, гектар на гектар, так что это решение устроило всех. Сегодня вдоль границы можно спокойно прокатиться на автомобиле, и остановившись, посмотреть на все в исторической перспективе со смотровой площадки «Мицпе ха-Шалом», откуда зимой можно углядеть не только автомобильное движение на шоссе по ту сторону забора, но и стаи перелетных птиц и, главное, саму пустыню, расцвеченную в одночасье зелеными пятнами. При этом немедленно вспоминается, что стоим мы точно на линии афро-сирийского разлома и что горы Эдомские движутся со скоростью полсантиметра в год, внушая надежду на то, что в этом мире все перемены – к лучшему.
Видно всему способствовало спокойствие пустыни, ведь недаром во всех мошавах Аравы открылись центры релаксации, шанти и прочих расслаблений в довесок к циммерам. Не меньшим довеском к развлечениям может стать и прогулка вдоль местных водохранилищ, весьма внушительных по нашим масштабам: на пароходе по ним не покатаешься, а вот на маленькой лодочке можно. Всего в районе вади Арава таких водохранилищ – шесть, наполняются они дождями, а вода из них идет на поливку. Увидеть эти огромные емкости с пресной водой за очередной грядой пустынных скал от Фарана до Неот-ха-Кикар довольно неожиданно, и потому вызывает ощущение гордости – чего только не может еврейская смекалка в сочетании с технологическими достижениями! После наводнений грязь, принесенная потоками с гор, составляет 7% общего объема ежегодно, так что когда резервуары засоряются, то строят новые. Это проще и дешевле, чем вычистить старые.
Маагар ха-Хацева полностью заполнился водой 1 ноября – в тот день, когда в Араве случилась буря, после которой были перекрыты все дороги района, что, впрочем, не отразилось на ровном и спокойном настроении жителей мошава Эйн-Яхав, поселившимся здесь в палатках (первые 14 семей поселения НАХАЛа) еще в 1967 году. Нынче все тут занимаются сельским хозяйством, и помимо овощей выращивают чудные финики и даже виноград, а огромные пальмы из этого мошава посажены около нового терминала аэропорта Бен-Гурион. Продукция Аравы составляет 60% от израильского импорта свежих овощей и 16 % от импорта цветов, не забывают здесь также об аквариумных рыбках, креветках и алоэ, чудодейственные кремы из которого можно купить в симпатичном магазинчике «Бейт алоэ вера» в мошаве Эйн-Яхав и там же выпить кофе в беседке.
В Эйн-Яхав и Хацеве приглашают туристов в три десятка циммеров и наперебой предлагают следующие развлечения: рестораны, пабы, студии аэробики, кружки восточных танцев, завтраки разных видов, массажи еще большего количества видов, а также прогулки к площадкам для наблюдения за перелетными птицами, откуда открываются потрясающие виды на красные горы на востоке и синие – на западе. Когда стоишь на такой площадке, то четко ощущаешь, что все рассказы и легенды об Араве – правда. Правда также и то, что под Аравой находится море горячей воды. В Фаране, например, бьют горячие источники с температурой 67 градусов, вода из которых прямиком направляется на обогрев теплиц. Всего же в районе нижней Аравы – около180 циммеров, 5 мошавов, где всего живет 450 семей, около 2500 человек.
В конце недели циммеры всегда заняты, особенно в те уик-энды, когда здесь встречаются члены всеизраильских клубов мотоциклистов или велосипедистов, для которых местные крутые дороги – не только повод для восторгов, но и отличное место для тренировок и возможность показать достигнутые результаты. Правда, возможность показать себя и посмотреть на других – особенно из глубокой расщелины или с вершины высокой горы – приводит к тому, что незадачливые туристы-путешественники попадают в малоприятные ситуации, и тогда им на помощь приходит добровольный отряд по спасению, в который входят жители местных мошавов. Спасатели то и дело вытаскивают из неприятных ситуаций то загулявшие парочки, не слышавшие метеосводки и не обратившие внимания на грозовые тучи, то группы подростков, решивших было, что в августе по Араве можно гулять без воды.
В августе, по словам начальника отряда спасателей FIRST, по Араве лучше не гулять вовсе, а уж если кто все-таки решит отправиться в поход, то необходимо захватить 6 литров воды на человека и желательно мобильный телефон фирмы «Селком», эта сеть лучше других действует в пустыне. Отряд FIRST действует на добровольных началах, используя при этом дорогое оборудование, вертолеты и приборы связи, желающие пожертвовать на это оборудование хоть какие-то суммы обращаются в местный совет, в адрес «Ехидат хилуц Арава». С начала года отряд провел уже 50 операций, часть из которых продолжалась по 2-3 дня на огромных пространствах Аравы, все тропки, пещеры и расселины которой неизвестны даже старожилам этих мест, живущим тут с 1960-х годов – времен заселения Аравы НАХАЛем.
Итак, вернемся от лихих мотоциклистов, заполнивших в последние уик-энды все 180 циммеров Аравы, к туристам попроще – к обычным горожанам, прибывающим сюда на автомобилях, с детьми и собаками, которые, погуляв, посмотрев на наводнения (некоторые специально приезжают сюда в сезон дождей), уложив спать детей, целый день собиравших цветные камни, в то время как родители наслаждались тишиной, просмотрев очередную сводку новостей и обмазавшись с ног до головы кремом из алоэ, задаются вопросом: а что тут делают вечерами?
В полной тишине, прерываемой лишь свистом падающих, рассекающих небо звезд, при свете луны и редких фонарей по дорожкам проплывают на велосипедах редкие и тихие, как ночные мотыльки, таиландцы. Звезды над пустыней размеров таких, будто их перенесли сюда из кондитерской миссис Корри, подружки Мэри Поппинс. Но вдруг оказывается, что в самом центре Аравы имеется ирландский паб (почти как «Дублин» в Реховоте), японский ресторан (хозяева которого владеют также весьма известным японским же заведением и в Герцлии), восточные танцы и уже упоминавшийся таиландский магазинчик, ассортимент в котором богаче, чем на рынке Кармель.
Но начнем с восточных танцев – аппетит ведь надо нагулять или натанцевать. Студией восточных танцев, где можно также заниматься «спиннингом» – сумасшедшей ездой под сумасшедшую музыку на неподвижно стоящих на полу велосипедах, гимнастикой по системе пилатис и капоэрой, руководит очаровательная юная дама, объясняющая, что нет ничего полезнее для женщин вообще и для беременных в частности, как заниматься танцами живота, движения которых полностью соответствуют строению женского тела. Но танцу не провокативному, а элегантному, магическому, красивому, подходящему общей атмосфере шанти. Там же закостеневшим горожанкам объяснят различия между египетским танцем живота и турецким, расскажут об истории возникновения танца и довольно быстро научат двум основным движениям. Затем разинувшим от восхищения рот туристам продемонстрируют танец с белым покрывалом. Так что не думайте, будто в Араве вечером у вас будет время посидеть перед телевизором.
Впрочем, вы можете выбрать. Отправиться заниматься не восточными танцами, а скажем аэробикой или лечебной физкультурой в другую студию в том же мошаве, где занятия проводят три молодые очаровательные женщины, отрывающиеся ради дела от многочисленных детей и своих новых домов, архитектурные достоинства которых достойны всяческих премий.
Циммеры мошава Эйн-Яхав отмечены путеводителем «Мапа» («Карта»), то есть имеют своеобразный знак качества. Среди них выделяются «Оазис» Ципи Гадиш, где посреди оазиса, прямо в саду стоит джакузи, так что утреннюю ванну можно принимать под пенье соловьев.Там же можно неспешно позавтракать свежими салатами и козьими сырами. Или понять, что такое шведский массаж из-под рук некой американской дамы, перебравшейся в Араву непосредственно с Манхеттена и уже на вполне понятном иврите сообщающей вам цену сеанса.
А вот в циммерах «Холот Мидбар» завтраки не дают, зато кормят любопытными рассказами о принципах местного сельского хозяйства, о загадочной душе таиландцев, о том, что сюда присылают обучаться экологии и сельскому хозяйству студентов из Бирмы, Индии и Непала, и о том, что многие местные мошавники окончили сельскохозяйственную академию, школы бизнеса и туризма, а также о том, что в мошаве есть бассейн, где могут плескаться все туристы, разумеется, в тот сезон, когда бассейн открыт. В конце недели сюда приезжают обычно семьями, в середине – серые воротнички, то есть конторские служащие-трудоголики с серыми лицами.
Не менее привлекательны рассказы о бедуинах, ослах, джипах, верблюдах, о дне рождения тайского короля, о проводимых здесь семинарах, массажах, о прогулках по Нахаль-Барак в 5 километрах от мошава, ближе к Фарану, о парке Сапир в двух минутах езды, о ферме антилоп около Цофара, экскурсий для детей в теплицы, где они могут собирать помидоры, и о том, что сюда любят приезжать евреи из Австралии – будто им мало своих саванн. И вновь о том, что нынче сезон перелетных птиц и наблюдать за ними можно не только в Хуле на севере, но и в Араве на юге, что отлично знают орнитологи-любители, приезжающие сюда по много лет подряд. Хозяин «Холот Мидбар» немало лет прожил в центре Тель-Авива, работал на бирже, но в конце концов пустыня, в которой он родился, властно позвала его обратно, так что теперь он выращивает здесь перцы и, судя по всему, счастлив.
Арава принимает туристов, и в относительно новом мошаве Цурим в основном живут уже люди свободных профессий, каждый вечер возвращающиеся из своих врачебных и адвокатских кабинетов сюда – в пустыню.
Но доберемся наконец и до ужина, причем в японском, давно обещанном читателю ресторане в мошаве Эйн-Яхав, хозяйка которого, одетая в японскую короткую куртку хаори, подает не только уже всем знакомые суши, но и более изысканные блюда – от особых салатов и омлетов до поджаренных на чугунной решетке крошечных кусков замаринованного мяса. Всего не перечислить, но главное здесь – не только отменное качество блюд и необычное меню, но атмосфера полной неги. Не хватает только цветущей сакуры, но ее вполне заменяет старая олива, растущая прямо в зале, чьи ветви пробивают потолок и уходят в темное без серых сполохов небо над этим затерянным в конце мира домом. Хозяйка этого открывшегося 3 года назад ресторана подолгу жила в Японии и давно увлечена этнической кухней. Поначалу она организовала «Митбахон шель Мири», где готовила блюда от таиландских до русских. Оба ее сына изучали кулинарию в Японии, специализировалась на суши и блюдах из морских продуктов. Сама же Мири предпочитает готовить блюда из мяса и овощей. Рецептов Мири не дает, правда, на некоторые тонкости может намекнуть, но составляющие соусов хранит в страшной тайне.
Маша Хинич
Читайте также: